Белочка и "одуванчики".

Если меня еще пару лет назад спросить, где мне комфортнее всего и где бы я осталась жить, я бы не задумываясь ответила -Аршан, бурятская деревушка в горах, километрах в 200 от Иркутска, недалеко от границы с Монголией.

Любовь у нас началась еще в моем нежном возрасте - меня туда 7-ми летнюю привезла мама. В точности так же как когда-то ее, маленькую девочку, привезла моя бабушка. И началось наши свидания - каждый год и не по разу. Меня тянуло туда как магнитом и была я там.. думаю раз 30-ть, не меньше. Можно сказать, что я уже почти как местная - знаю каждый камушек, каждую тропку, каждый поворот. У меня какое-то ревностное собственническое чувство к этому месту: каждый раз приезжаю и считаю "убытки" - это снесли, это исчезло... А как странно видеть  руины публичной бани, где мы когда-то мылись, на разрушенной крыше которой уже выросли березки. Именно в такие моменты ощущаешь быстротечность времени и свое взросление-старение.

А сколько за эти года накопилось фотографий-историй-встреч-приключений. Ведь именно там я видела первого в своей жизни шамана, а его сын чинил мне сандали и угощал крыжовником. Ведь именно там я ходила зимой на водопад по ледяному панцирю, под которым клокотала горная река. Ведь именно там в мои 19 меня не пускали на дискотеку, вход на которую с 14))) Ведь именно там можно выйти за поселок и набрать ведро маслят минут за 15. Ведь именно там зимой можно весь день кататься по лесу на лыжах, не замерзая, а потом прийти домой и опешить от градусника, показывающего все -35. Ведь именно там у меня одно лето была своя собственная (по моему глубокому верованию) и мною же усыновленная свинья Боря, которую я кормила арбузными корочками по дороге в бассейн. Ведь именно там самые большие и вкусные чебуреки, которые я когда-либо ела. Ведь именно там поля у дацана были покрыты душистой земляникой, а вокруг паслись белоснежные коровы.

Ведь именно там нас прижал к стене огромный бык и боднул брата в плечо, явно метясь в глаз (даже страшно представить, что было бы, если бы бык был точнее). Ведь именно там можно проснуться, а тебе уже принесли банку парного, еще теплого молока и пакетик с крупнозерным творогом. Ведь именно там сметана - густая, как масло, и как она божественна вкусна на черном хлебе, да с укропчиком, да со сладким густым чаем, с местными травками. Ведь именно там по дороге на водопад можно "зависнуть" на часы, собирая горстями бруснику прямо в рот.

Ведь именно там мы "доедали"-собирали за белочками кедровые смольные шишки, сбитые накануне сильным ветром.  Ведь именно там по улицам бродят своры собак, и  стоит одну их них погладить, как вся компания становится твоими проводниками, охранниками и облизунами на все оставшиеся дни. Много еще этих "ведь именно там". Одно из самых важных - ведь именно там, на пике Любви, Каре сделал мне предложение.

Что же туда манит? Горы. Прежде всего именно горы, высокие, иногда даже летом покрытые снегом. Горная река с очень вкусной водой. Сладкий, пропитанный хвоей и запахом коровьих какашек, воздух. Близость к природе. Простота жизни (я рада жить там в самом зачуханистом домике у местных и балдеть от этой незашоренности и простоты). А самое главное, я люблю то спокойствие, ту гармонию, которая растекается внутри, стоит только выйти из маршрутки и набрать в легкие горного воздуха.

Нас с мамой никто не понимал, когда мы каждое лето стремились хоть на несколько дней да вырваться в это место. А нам физически и душевно было важно там очиститься. Я иногда даже плакала, возвращаясь в душный вонючий загазованный город и мечтала, что к черту все условности - закону универ и поеду туда жить, учить детЁв местных английскому языку. А мне за это дадут дом, корову и может даже трактор) И к черту все эти условности общества, статусы и карьеры.

Так что не могла я не свозить своих "одуванчиков" в эти волшебные края. И там мы пили чай из жирных кружек, ели чебуреки размером почти что с простынь, кормили всех собак в округе, ходили в местный дацан, собирали папоротник, пили минеральную воду-вонючку, резкую и холодную. Ходили на водопады и горное озеро, переползая бушующую реку по бревнышкам.

Фотоохотились за бабочками. 

Удивлялись снегу в ущельях. Пробовали первый раз (для них) паровую серу, склеивающую зубы прочно и надолго. А по вечерам я щелкала им кедровые  орешки, потому как оказалось, у людей европейских отсутствует навык щелканья семечек и тем более орешков) За это Пону прозвал меня белочкой) А мне в некоторые моменты приходилось быть прям гневной бельчищей с большими зубами, чтобы отпугивать местных пьяных бурятов, то и дело цепляющихся к нам, потому что мой финский десант выглядел для них как десант инопланетный. Один раз даже было крайне экстремально - в хлам пьяные товарищи с ружьями, идущие "на медведя", повстречались нам как раз у горного озера. Естественно им захотелось типа дружбы народов, которая перетекла в дележку ружьев с матами и почти дракой (между собой, слава Богу). Я так давно не пугалась. И так как мои "одуванички" по-русски знают "приветЬ", "Шпасибо" и "дЙо свиданья", вести великосветские беседы и утихомиривать, одновременно отодвигая своих "одуванчиков" боком на безопасное расстояние, приходилось мне. Но им же хотелось рашн эктрима, и мы его вполне получили) Главное, что места божественные)

Байкал из окна поезда

Я очень люблю ездить на поездах, а дегтярный запах шпал меня просто завораживает. Так же наши поезда с проводниками и горячим чаем впечатлили в свое время Марьо, поэтому мы с удовольствием покатались на поезде по Кругобайкальской железной дороге целый день, попивая чай с чабрецом и любуясь из окон бесконечной синевой озера с одной стороны  и горами-лесами-жарками с другой.

Для меня эта поездка была уже 4ой или и 5ой, но каждый раз открываешь что-то новое, ведь КБЖД (или по простому Кругобайкалка) - это невероятный памятник гармонии архитектуры, мощи человека и природы.

Итальянская стенка

 

Если коротко из истории, то дорога эта была частью Транссибирского пути, самого длинного жд пути в мире. Строили ее одновременно из Москвы и Владивостока, и "встретились" 2 пути именно в районе Байкала. В свое время дорогу называли "золотой" - это была самая дорогая дорога в России в то время. В скалах пробили почти 9 км туннелей (общее количество туннелей - 41), построили 15 каменных и 3 железобетонные галереи, через ручьи-реки-бухты было переброшено около 470 мостов и мостиков, 6 виадуков. Для защиты пути было построено около 270 различных укреплений, 18 каменных труб и лотков. Но это ведь все сухие цифры. 

остатки водной электростанции 

водная станция, где воду из Байкала собирали, кипятили и закачивали в паровозы

 

Кто-то подсчитал, что на каждые 100 метров дороги (а всего сохранилось около 100 км после затопления участка КБЖД из-за введения Иркутской ГЭС) приходится одно инженерно техническое сооружение. 

туннели есть и длинные (около 800 метров), и короткие. А есть и туннель желаний, где надо загадать желание и пока поезд по нему едет - задержать дыхание)

И строилось это все более 100 лет назад, когда из всех инструментов - пила, топор и молоток. Ну и лошадь с  взрывчаткой (на взрывы скал в некоторых местах уходило более вагона тротила). 

И не стоит забывать про адские условия строительства, холода, ветра, сугробы по пояс. Работали на строительстве в основном каторжники, приглашали итальянцев-камнекладов. И теперь по сохранившемуся уникальному памятнику истории ездит туристический маршрут. Начинается он в Слюдянке, городе мрамора, угля, слюды и многих других минералов. Кстати, в Слюдянке находится единственное в России здание, сделанное полностью из мрамора - местный жд вокзал. 

или в Порту Байкал, кладбище кораблей, где ржавые мертвые махины покоятся рядом с отремонтированными собратьями помоложе, где унитазы золотые, а круизы на которых доступны только олигархам. 

По дороге понастроено много турбаз РЖД, где гостили и Гельмут Коль, и Б.Ельцин. 

Стоят они вперемешку с выживающими деревнями, где по последней переписи живет то 3, что 5 человек, а связь с цивилизацией - с помощью местного поезда, Матани, который ходит, не представляю, с какой редкостью. 

магазин "Чайка"

я так понимаю, это почти все жители деревни. 

Ленивые туристы, как мы, любуются красотами из окон поезда, ребята активные - шлепают по рельсам пешком, из одного конца в другой. Не важно ведь, как передвигаешься, важно, что по одну сторону Байкал бескрайний, а с другой - скалы-утесы, покрытые скромными, но яркими полевыми цветами.  

"Рыбальник" Сергей и его мир

....Посадила своего одуванчика на самолет и сижу опустошенная. Дома там скучаю по дому здесь: по маме, брату, всем лохматым-теплопузым домашним животинам, по улочкам детства. И вот когда я утром сижу, ем черешню, одно теплопузое спит на моей подушке как всегда, а за окном кричат в садике довольные дети, я скучаю по своему мужчине с медовыми глазами, нашей лохматой оторве,  маленькому лесу  за окном и ветру со вкусом моря.  Эх...

А каникулы у нас вышли такие, что мы от них все еще отсыпаться будем) а я начну делиться всем, в порядке убывания. 

Вчера мы вернулись с "сердца" Байкала - острова Ольхон. Называют его сердцем, потому что он прямо по середине озера и напоминает по форме Байкал. Место сакральное и магнетическое и стоящее 6 часового пути, 2 из которых по насыпной дороге, в тесной маршрутке с прижатыми к ушам коленями) 

Вдалеке виднеется "клык"мыса Хобой ("хобой" - по-бурятски "клык"). Это самая северная точка острова, и если смотреть на нее с воды, то она напоминает женское лицо (говорят, достаточно мужественное, но женщина - потому что есть "грудь") По легенде жена шамана запросила у богов себе такой же замок, как и у мужа. Боги обвинили ее в жадности и заковал ее в камень до тех пор, пока на земле есть зло, алчность и зависть. 

Ольхон считается центром северного шаманизма, и по преданию именно на нем живет верховное божество Байкала. 

Скала Шаманка - символ Байкала. По преданию в пещере внутри живет дух самого главного шамана. Раньше буряты спешивались около святого камня, а коням копыта обвязывали кожей, чтобы не разбудить духа. Считается, что на камень нельзя забираться женщинам, иначе будут проблемы с деторождением. За последние 20 лет на скале погибло более 10 человек. Это одна из 9 святых скал буддизма в Азии. 

Со стороны воды на скале явно видно изображение дракона. 

Кстати, местные буряты стараются не произносить слово "Ольхон", потому как в нем сосредоточена святая божественная сила, это сродни христианской заповеди "Не упоминай имя Бога напрасно", ограничиваясь словом "Остров". 

Скалы "Три брата". По легенде шаман заковал в камни своих сыновей за непослушание

столбы, куда буряты "привязывали" мифических коней. Сейчас на них привязывают вязочки с пожеланиями 

Мыс Желаний, скала Любви. Кто-то говорит, что напоминает сердце, кто-то, что уши слона. В древности  бездетные буряты приезжали сюда жить на год и старались зачать ребенка, если этого не происходило, то бурят приглашал своего друга на проверку. Надо же было проверить, кто виноват. Сейчас со скалы нужно кидать камушки - налево, если хочешь дочку, направо - если сыночка. 

"Окно"

На острове и его окрестностях много различных божков, даже местные не знают всех их имен и значений. Скорее всего - это дух рыбаков. Около него принято побурахнить - распить  бутылку водку, зачем-то оставить ее, разломить сигарету и кинуть монетки. Тогда духи будут к тебе добры, а рыбалка удачной. 

На Байкале 27 островов, Ольхон - самый большой. Все основные острова расположены вокруг него. На одном их них, Огое, в 2005 году волонтерами со всего света  была построена буддистская ступа для рассеивания отрицательной энергии. Она многоуровневая - по стихиям - земля (на этом уровне в капсулах хранится земля со святых земель), вода (в капсулах - вода со всех океанов), огонь - бомбы со времен первой мировой войны, вершина - воздух. Также внутри 750 кг молитв и священных текстов. 

На острове проживают примерно 1200 человек, предоставленные сами себе, после того, как основное предприятие - завод по переработке рыбы закрылся (сейчас, кажется, работает один цех). 

остатки былой роскоши

Люди выживают нелегальной ловлей рыбы и туризмом, предлагая домики путешественникам со всего света.  Сами они никуда не ездят - Иркутск считается столицей, а Москва  - заграницей. Только в 2005 году на острове появилось постоянное электричество. В деревне-"столице" -длинная главная песчаная улица, на которой стоит гастроном, в котором как в советские времена - много места и мало товара, и в котором продавщицы считают цены, выше чем на материке в 2 раза, на деревянных счетах. 

В других деревнях живет по 2-3 семьи. А в одной, и всего одна бабушка  - 80-ти с чем-то лет, которая проработала на другом рыбном заводе, созданном специально для ссыльных и  закрытом в далеком 1954 году. (с нами на экскурсии по острову были чешка, хорватка и француженка, работающие в Женеве в отделении ООН и прекрасно говорящие по-русски, так одна из них предположила, что слово "ссылный" было основано от слова "сила" - восхитительная языковая догадка, по-моему). Так вот бабушка эта живет одна, без электричества и никуда переезжать не хочет. Ей помогают "соседи", которых самих 5 семей, но зато у них в деревне есть библиотека. 

По острову мы ездили на УАЗике, по "японским дорогам" - это наш водитель - бывший "рыбальник" (слово от хорватки)  Сергей так шутил - что дороги у них "То ли яма, то ли канава" - если быстро произнести, звучит очень по-японски) 

На самом деле мы всю дорогу "танцевали" и прыгали, благо крыша была обита чем-то мягким. И если нам все это было в экстрим и временное удовольствие, то я не представляю, как люди там живут. 

В основном остров - это выжженная степь, по которой бродят невысокие, но плотные коровы  в поисках хоть какой-то еды (кстати, на зиму им заготавливают уже сено, просто собирая иссушенную траву, "островков" зеленой травы встречаются крайне редко, обычно там -где было много снега).

Вокруг острова живут нерпы. Они очень пугливые животные, и  головки выглядывали издалека. Но мы подъехали к небольшому острову, где они обычно греются,  и они стали нырять с камней.  В общей сложности мы видели более 30 нерп. Хотя я помню, что в школе нам говорили, что их можно увидеть крайне редко. Иногда бывают года, когда их слишком много, и тогда у нерп начинается заболевание - они выбрасываются на берег и скалы, убиваясь...

Не могла убедить мужчину из Великого Новгорода, что нерпа и бобер  - это принципиально разные животные. По-моему он так и остался при своем мнении: "Бобры, только побольше"

пока мы были на острове местным в сети попал нерпенок. Они принесли его в усадьбу , где мы проживали и предложили хозяину купить его для развлечения туристов. Он отказался, но потом его купила работница ресепшина за 4000 рублей и выпустила на волю. Надеюсь, он не пропадет. И видимо когда тебе не на что купить еды, нет ничего святого.

Дождь на острове считается благом и счастьем, но меня восхитило, что стоит присесть-приглядеться, как оказывается, что на самом-то деле степь и пески покрыты миленькими маленькими цветочками, самых разнообразных форм и расцветок. 

А еще восхитили глаза местных жителей, тех, которые не спились от такой островной жизни- они у них тепло-голубые, ясные, как вода Байкала, неозлобившиеся, с солнечными лучиками, хитринкой и какой-то мудростью, недоступной людям с большой земли. На таких Россия-матушка все еще и держится... 

Финский десант)

Я не лопунала, я дождалась) Сегодня мы едем домой, ко мне домой) к мамочке, братику, собаке Мане и всем-всем) 

Все заняли места согласно купленным билетам - 

А Мими билет не купили*( Она остается за главную: спать в блюде, лазить по ковру, выглядывать зайцев в саду, считать цветы под неустанным оком Карешеного брата, так как родители едут с нами - я же говорила - самый настоящий финский десант) Будем обниматься, просто душиться в объятьях, разговаривать, глядя в глаза, будем пропитываться Байкалом, есть омуль, гулять по деревянному немного пыльному центру Иркутска. А я постараюсь вам все показать) 

"ну хотя бы в чемодане полежать можно?"